奢侈品牌真的有那么好么——深度解读Gucci背后的时尚套路！

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国人对1921这个特殊的时间点一定记忆尤深，毕竟它象征着一个民族的一部分觉醒！但彼时的中国工农阶级依旧处在水深火热的动乱中，而远在地中海北岸的佛罗伦萨小城，一个服装巨头品牌刚刚开始它的时尚王国之梦——GUCCI

不管在什么时候，只要谈起中国的服装品牌，大多数人都是嗤之以鼻的态度，为什么？因为我们的品牌做的不好，我们没有欧洲那样几十年如一日的老品牌可以拿出来当成谈资夸夸其谈，我们更多的是无可谈论的尴尬和窘迫，所以我们只能用嗤之以鼻来掩饰我们的空缺和不足！但我们确实也有我们自己的历史成因在里面，这也是造成落差的最致命因素。

古驰的品牌创始人古驰奥（GUCCIO）在还没有创立古驰之前，曾在伦敦高级酒店SAVOY HOTEL当过门厅男侍，在不断待人接物的过程中，也让这位16岁少年彻底见识到英国上流社会的高雅情趣和精英阶级的审美品味，同时也让他对这些达官显贵们手中所提的精美皮箱产生了浓厚的兴趣，并从中嗅到巨大的商机！

因为制作这些箱包所用的皮料大多来自他的祖国——意大利，所以GUCCIO先生带着他的箱包梦想回到了家乡佛罗伦萨，他先是为当地著名的奢侈品箱包制造商VALIGERIA FRANZI工作，虽然他身上有英国上流社会不断熏染而成的时尚嗅觉，但他自身并不具备制作箱包的传统工艺和经验。

而这一段工作经历，恰好也是他潜心学习技艺的黄金时期，直到足够拥有创立一个品牌的良好基础和底气——1921年，GUCCI成立了，当时的古驰奥已经年近四十，十几年的沉淀和努力，才迎来了这个未来奢侈品牌的雏形和开篇。十几年后的GUCCI已经在罗马最繁华的商业区拥有自己的两层精品店，之后又在后辈的经营下从意大利扩展到纽约，直到GUCCI逐渐成为奢侈品领军品牌和一个辉煌的家族企业。

马衔扣：在欧洲,马术被作为上流阶层的贵族运动和一种生活方式的象征，最早起源于英国的马车比赛，结合了骑士，骑术，马匹调教，马匹饲养等一系列多元文化，因此欧洲早期的一些奢侈品牌大都为马术运动提供服务，而GUCCI作为皮具制造商，自然也包含一些跟马术运动相关的设计和制造。

特别是一直与GUCCI保持亲密互动的摩纳哥皇室夏洛特公主,曾多次穿着GUCCI的马术服饰参加全球顶级比赛。所以GUCCI自然而然的开始从马具中获得一些时尚设计灵感，这才有了马衔扣这个经典性的品牌标志。提出这个想法的人是古驰奥的大儿子AIDO GUCCI（奥尔多·古驰）他算是古驰家族第二代中最杰出的代表人物。

最开始，双环和衔链组成的马衔扣只是被用于装饰皮革手袋用，直到1953年，奥尔多将家族事业逐渐扩展至鞋类产品，由此马衔扣LOAFER鞋（乐福）诞生，并成为古驰有史以来最为经典的款式。

到了1960年代，马衔扣才被广泛的运用于GUCCI的各种产品和设计中，不仅在手袋，皮带，鞋具中应用，还出现于服装，礼品，珠宝首饰，手表和丝巾领带上！

竹节包：四十年代的时候，意大利正处于法西斯的独裁统治之下，进口原材料紧缺，面对严峻的国际形势，GUCCI开始创新特殊材料的开发和替代，比如小牛皮染色，成品防划，大麻尼龙制成的轻便旅行包，在这些不断创新技艺的过程中，直到1947年，二战虽然结束了，但当时的欧洲依然是一片残垣断壁的景象，因为社会资源匮乏，奥尔多开始尝试用竹手柄代替皮手柄——由此GUCCI最引以为豪的一款标志产物诞生。

这一创新标志的灵感依然来自马鞍的形状，所以手柄呈侧边弯曲的形状，在制作方面，GUCCI采用最优质的新鲜竹子做为原材料，因为新鲜竹子内部含有一定的水分，所以竹子经高温灼烤会变弯，弯曲的弧度需要用人工力度掰成零误差的完美效果，因此每一款竹节包的手柄都是独一无二的！这是制作竹手柄的第一步。

从1950到2013年，每一款年代的竹节包在现在看来依然经典又时髦，不管是从外形款式还是花纹材质上，甚至这么多年过去了，我们依然能从它的纹饰和款式上得到时尚和美的感悟！这才是一个好品牌的精髓，也是一个品牌长长久久走下去的关键！

古驰除了竹节包以外，另一款跟第一夫人有关的手袋也是古驰当时非常火爆的一款流行品，50年代末的时候，古驰设计发布了一款名叫“BOUVIER”的手袋，手袋的灵感来源于马的鼻罩，浑圆的轮廓，四角的皮革包边以及别致的推入式锁扣装饰，紧紧贴合臂弯的形状，合理的肩带长度让使用者十分方便探入取物。

而且包包的款式十分摩登现代，没想到的是，这款GUCCI手袋受到了当时整个欧洲时尚风向标第一夫人的格外钟情，于是GUCCI在1961年，将手袋重新命名为“JACKIE O' BAG”

红绿条纹织带： 50年代，GUCCI依然从马鞍带获得设计灵感，红绿条纹织带在这一时期成为GUCCI最广为人知的标志性产物，到了60年代中期，GUCCI推出了双G互扣标识LG。

似乎每个家族企业做到最后都免不了陷入互相倾轧，互相陷害这些蝇营狗苟的狗血范畴内，反正不是你死就是我亡，机关算尽到最后连家族都算计没了！当然GUCCI家族要比一般豪门的狗血大剧来的还要具有参考性！GUCCI创始人古驰奥一共有三个儿子一个女儿。

古驰二代：大儿子奥尔多非常有商业头脑和前瞻性的眼光，从竹节包和双环扣乐福鞋就能看出他的能力和野心，二儿子瓦斯科性情自由散漫，虽然同大哥一起在公司做事，但贡献远远没有奥尔多突出！小儿子鲁道夫早年进入影坛，直到最后混不下去才回家继承股份，至于大女儿格里马尔达，一早就被他父亲传统守旧的思想观念剔除在继承人之外。尽管她为古驰兢兢业业操劳三十年，并且在重要关头拿出全部积蓄帮助品牌转危为安。

所以几个儿女中，大儿子最有继承人的优势，小儿子经验不足，贡献最少，二儿子太过平庸懒惰，但古驰奥依然选择以公平竞争的方式平分股权，所以1953年这位GUCCI创始人因心脏病突然离世以后，大哥奥尔多联合小弟鲁道夫合伙对抗二哥瓦斯科，1974年瓦斯科死后，奥尔多和鲁道夫平分了瓦斯科的股份。而最有贡献的大女儿被三个弟弟一起排挤，最后只分到一间农舍和几块土地——这就是古驰二代的狗血开端。

古驰三代：到了三代的时候，奥尔多把自己股份的百分之十平分给三个儿子，自此从亲兄弟之间的权力争夺战扩散到表兄叔侄之间的长线混乱战。其中奥尔多的儿子保罗与三叔在竞争佛罗伦撒管理权失败以后，因极度不满和愤懑，促使他在美国纽约的门店擅自推出“保罗古驰”品牌，盛怒之下的奥尔多立即解雇了这个不争气的儿子，也促使凶途末路的保罗不顾父子之情将奥尔多长年逃税的证据交给政府，此时古驰的家族竞争已经接近白热化。

1983年鲁道夫去世，1985年保罗亲手将81岁的奥尔多送进了监狱。在此期间鲁道夫的独子莫里吉奥继承了父亲的股份，1988年在风投公司的帮助下成功买断了奥尔多父子的所有股份，最终完成了古驰家族的股权集结。而在莫里吉奥独揽大权期间，由于当时远东地区的全球扩张和急于抢占市场的急功近利行径，很快出现了入不敷出的资金链问题，公司为了渡过难关，还推出了许多品质低劣的廉价品，品牌形象一度跌破人眼，无奈之下只能将公司50%的股份卖给INVESTCORP银行。

但是公司财务问题并没有得到很好的扭转，1993年因为莫里吉奥决策上的失误，差一点将品牌推向破产边缘，所以被公司股东投票赶出了董事会，莫里吉奥不得已将他剩下的50%股份再一次卖给INVESTCORP，从此宣告了古驰家族对公司管理权和控制权的终结，GUCCI也开始走向由职业经理人主导的管理形式！此时另一位重要人物也由此登场上GUCCI全新时代的舞台——著名设计师小汤哥。

1995年9月23日早莫里吉奥被前妻

著名的拜金女雇人枪杀于办公大门前

小汤哥——说起TOM FORD的才华和能力，只能说这个男人来到这个世界上，就是为了让人惊叹的，他的设计风格热情大胆，性感又摩登，而且在自己的作品里从不掩饰对性文化的热衷，除了他身上的设计才华以外，这个被称之为世界上最性感的同性恋男人，实现了从模特跨界到服装设计师的成功转行，不仅玩得转服装，还拍的好电影，他卖的口红是专门来诱惑我们钱包的性感妖精，而他的商业头脑简直就是赚钱方面的天才，所以才能让原本岌岌可危濒临瘫痪的GUCCI重新跻身成为市价43亿美元的时尚巨头集团。

从1994年成为GUCCI的创意总监到2004年离任，小汤哥用十年时间重新奠定了一个时尚界的神话，在当时全世界的同行们依然用高级和优雅标榜时尚的时候，小汤哥偏偏让GUCCI反其道而行，露骨大胆的性感广告封面，曲线诱人的设计线，极其细腻的性感力量瞬间就能俘获女人骨子里对于SEXY的追求，而且他把性时刻融入到服装里做成了一种精髓，区别于低劣粗糙的性感，小汤哥的性感是大胆直接的展现，所以才能性感的更有穿透力。就好像他在你心尖上轻轻的挠了一下，然后那条婉转流淌的多情长河奔涌直下，直接入了你的心。

所以我们更倾向于用商业设计师来标榜小汤哥，因为他轻松改造了一代人的审美观，当然不可否认的是，20世纪90年代末到21世纪初这段时期，正好是世界经济重新崛起的时期，纵情享乐和奢华欲望像是一只被压抑已久的野兽，一经被感染瞬间突破牢笼而出，而GUCCI的性感风转型无异于迎合了普罗大众压抑已久的对享乐主义和性的追求！就像每个年代都有不同的欲望形式一样！

那个时代的人们相比于摆在台面上的不切实际的服装艺术，更倾向于看得见摸得着的可操控的欲望形式！而今天的GUCCI之所以能火成这样，更得益于今天千禧一代和城市文化对于精神层面的追求和对于表现主义的自信标榜！至于TOM FORD的设计服装，我们无法直接评判它到底好不好，我们只能说，它迎合了那个时期大部分人所制造的一种产物。

自小汤哥04年离任以后，从2005年起开始由意大利设计师佛里达接替GUCCI的设计总监一职，从05年到15年，佛里达的这十年GUCCI梦到底给这一时尚王国带来了何种变化？有人说佛里达在GUCCI的这十年，业绩平平，在服装设计上也没什么突出成就，甚至有人拿“丑”来定义一位设计师的作品，这样的论述我不敢苟同！如果在实用范围内看佛里达的作品，她的设计风格更偏向于都市精英女性的理想化状态——某种重复性下的标准和统一，不会太保守但也绝不激进，更像是一种中立的稳于现状！

但其实这不也是现如今这个时代的一种缩影么，我们今天每个人都大谈特谈如何标榜个性化，如何哗众取宠，众是哗了，但不见得有多深入人心，反而更多的是一种借流量化吸引眼球的快餐式曝光，如果按比例划分，有20%的小众群体在考虑如何哗那80%的众，剩下的80%里有20%的人在观望，10%的人在考虑参不参与，50%的群众主体依旧在原地日复一日的安于现状着，所以我们无法评判佛里达的设计作品到底好不好，我们只能说，对那50%的人来说，她是一年四季的标准化着装体系。就这一点来说，她是成功的！毕竟前任小汤哥的设计体系和套路已经无法复制。而且相对于小汤哥的性感，佛里达更喜欢用严谨精英式的女性魅力告诉大家，独立自主才是未来都市女性的标签。

其实就现在看来，佛里达的设计风格依旧是不过时的，她的作品中可能少了一丝我们默默期盼的突破感，少了一些些不顾一切的惊艳巧思，无可否认的是，有时候一位设计师的成功与否，很大一部分因素还要映衬当时的社会背景，人们都说时势造就英雄或者成功者，所以十年后的佛里达离开GUCCI算是某种时势环境下的转折和承接，只能说她的服装哲学，已然不适应现如今这个爆炸式的视觉营销时代！

我们都想像左边这位模特一样

不惧怕展现自我的活着

但事实呢？我们更多的是像刘雯这样

保守稳妥的生活

这位留着长发，眼神忧郁纯净的美男子——米开里，自15年担任GUCCI艺术总监以来，可谓是掀起了一场服装界的时代风暴，以至于所有人都知道，有一个品牌它原来叫——GUCCI，以至于所有人都在谈论他的服装表现形式，谈论GUCCI每一季的单品，谈论他的酒神包，谈论他的蝴蝶昆虫，谈论他的繁复主义，谈论他的家居线，谈论他的艺术哲学，谈论他的无性别主义，谈论他的背景出身，谈论他是住在城堡里的王子，那么我今天想和大家谈什么呢？比如谈他的繁复主义套路体系——其实很简单，你信么？

米开里来自罗马，2002年被小汤哥招至麾下，直到15年临危受命担任GUCCI设计总监，从02年到15年，连续十二年的蛰伏期对于这个文艺复兴重度爱好者来说，我觉得更像是一场蛰伏已久的倾盆暴雨，一个轰鸣下来，足以轰动整片山河！相对于小汤哥的不加掩饰的奢华欲望，米开里的欲望表达其实要比小汤哥来的更凶猛执着，以至于他想把他十几年来积攒下来的，所有他喜欢的——动植物，自然界，未来幻想，奇妙世界，古典主义，绘画雕塑，哲学人文，浪漫情怀，维多利亚，都铎王朝…………等等等等全都一股脑的展现出来，就像他自己说的：“我豁出去了，我破坏了所有的规则，如果你很诚实，不怕显露你真的喜爱什么，有些东西就来得非常快。”

但恰巧的是，千禧时代的变迁和容纳度是一个五花八门，无所不用其极的万花筒时代，就象我刚才说的，时势才是造就一个成功者的最致命因素，这是一个太需要有不同声音，不同表象，不同感染力，不同视觉角度，不同表现形式的时代了，为什么？因为物质极度膨胀到今天这个样子，日复一日的重复和无趣反而才是杀死一个人的最恐怖因素，我们总要找点乐子和奇异噱头才能满足我们日益无法满足的欲望深渊！也恰巧，GUCCI引领的这股繁复主义更像是欲望本身，它身披艺术哲学的外衣告诉你，新时代的人们，开始喜欢上用文化和艺术来装点自己空泛的灵魂，能用钱买来的奢华太OUT了，能用钱买来——我很有思想我很有趣才是真的牛逼，如若不然，装X人都嫌弃你装的没有水准！

谁都无法否认，一位设计师的作品映射的更深层的表达恰恰是他的个人价值观，以及他对这个世界所要发出的质疑和声音！米开里说他自己是一个活在18世纪里的人，这位十八世纪的美男子住在著名“天空之城”白露里治奥的一座小山上，十七世纪末因为地震导致山体崩塌，所以才有了这么一个遗世独立的桃源之境，山顶有一座2500多年历史的城堡，而米开里就住在这座城堡里，他的家里被世界各地的奇珍异宝、古董画像、怪异雕塑，真瓷琉璃，复古装饰，古籍油画所填满，就好像他要重新把已然消逝的那些古典世纪原封不动的堆砌出来，以供自己尽情的沉浸在那片拥有辉煌艺术的世界里，沉湎，做梦，造梦，致敬！

而米开里也确实是这么做的，纵观他这几年的所有设计作品，几乎每一季都离不开古典主义元素在！比如在文艺复兴时期的人物肖像里获得灵感，在领部和肩部以及头饰耳饰上进行复刻，比如在自家墙壁的图案中吸取创作灵感，然后运用于服装的花纹中，比如从上世纪经典画作中寻找服饰首饰的着眼点，最后尽可能的把他喜欢的，看到的，认识到的历史人文绘画哲学中的奇妙思绪，投放在21世纪里，让服饰变得更有其深层含义的表达！

但是，在这些由灯光，配饰，模特，背景，搭配，化妆技术共同组成的一场幻境似的古典美梦里，确实看似绚丽多彩，光怪陆离到让人眼花缭乱，然而！只要撤去其中一个存在，比如撤去灯光，比如拿掉珍珠钻石项链，比如没有西方深邃立体的五官和瘦削身体，这场美梦也就只能戛然而止于此了！其实有时候急于表达或者说哪个都舍不得放弃这一心境并不易于创作者完成设计，就像搞文字的喜欢用形容词比喻事物或者某种存在一样，看似文笔出众丰富多彩，但也更容易陷入一场繁复驳杂的堆砌怪圈中出不来，所以我们很难直接评价一位设计师的好坏，就像米开里一样，他的才华无可否认，但也存在一些自己无法突破的壁垒！相比于GUCCI每一季的女装，其实我更喜欢大色块，搭配新颖直接，没有太多冗杂配饰，又很有新鲜魅力的男装！这样也更容易让人专注于服装本身和设计师的构想！