立裁课堂：基础袖子PART2

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藝匠匯DAS · 立体裁剪知识课堂 - 第七讲：

第七讲将详细讲解袖子纸样制作。

袖子纸样：

1.袖子结构：

在纸上画一条线，标注说明：
A-B=袖长，
A-C=袖山高，标注，
C-D=C-B的一半距离，标注，
D-D' =1.9CM，标注，并通过点A.C.D'，B作直角线

2.袖窿尺寸：

把尺子边缘放在A点，并以此为轴，直到袖窿尺寸接触到袖宽线定点，做标记。
C-E=袖宽一半，做标记。如果两个标记点不匹配，在之间调整到实际袖宽的位置，做标记E点。
C-F=C-E。
从A到E和A到F分别画线。
B-O=比C-E距离少5cm。
B-P=B-O的距离从。
O到E和P到F分别画线。

3.前后袖片：

将后片A到E和前片A到F分别四等份，标记并说明：
后：G\H\K 前：L\M\N。
从以下的点直角进（或出）的量如下，做标记并说明：

后轴：

G=进1cm

H=出0.5cm

K=出1.6cm

前轴：

L=出1.9cm

M=出0.5cm

N=进1.3cm

4.前后袖山线：

前袖山线：

用曲线板过A、L、M点画出袖山形状。画弧线超过M点，并和下面的线接合。
变化曲线板的位置，过F、N点画弧，和M点接合。

后袖山线：

用曲线板过A、K、H点画出袖山形状。在H点附近画弧线，并和下面的线接合。
变化曲线板的位置，过E、G点画弧，和H点接合。

5.完成的袖片：

在肘线上标记S点，并延伸出去0.6cm定R点，连接R和E，
肘省：
R-T=R-D的一半距离，
R-U=2.5cm，标注，
T-U=T-R，画一条线连接，
O-V=1.9cm，做标记，
连接U和V，使其等于R-O的距离。标注W/ W-X=O-P，
连接W到X画一条线，然后过点X、S、F做一条稍微带弧度的线。
控制松量：
后：在H-G的中点向下1.3cm打两个剪口，
前：在M-N的中点打一个剪口。

有缝份无缝份的袖子纸样

一个⽆无缝份或有缝份的袖⼦子纸样(如图所示), 可以⽤来围绕衣身袖窿做“移动的”袖子。移动的袖子有三个⽬的:

(1)可以和前后袖窿剪⼝对齐;

(2)可以帮助决定袖山松量的⼤小;

(3)可以决定如果袖山中点剪口从原始的位置发生移动,要将现有的余量等量分配到前后衣身袖窿上。

1.无缝份袖⼦子纸样

描下袖子作为无缝份袖⼦纸样。在增加缝份之前, 无缝份纸样是非常有用的, 可以作为修正纸样的基础。然⽽, 缝份要加到⽩坯布⾥用来检验其适体性。无缝份纸样在采⽤平面纸样方法产生新的设计时也是非常有用的。
在肘省⻓的位置剪⼀一个楔形状。
在省尖点处钻⼀个空。

2.有缝份的纸样

描下来⼀个无缝份的袖子纸样的拷⻉, 增加以下缝份: 整个袖⽚放1.3cm。对于下摆折边放2.5cm到3.8cm

剪⼝:

后袖打两个剪口。前袖打⼀一个剪口。

袖底线缝份。
下摆折边。

袖中点的剪口可以移动, 使得松量在前后⾐身袖窿上相等。

袖山松量和剪口位置：

基础袖⼦的袖宽线应该测量出来⽐上臂围多出大约5cm, 基础袖⼦的袖山线应该测量出来比⾐身的袖弧线多出平均3.2-3.8cm。将袖子放到⾐身袖窿上移动可以查看袖⼭松量是否不足、超量, 或从袖中点分配是否不均匀。

1.移动袖子

将前袖在袖宽线上的一角放置在衣身上对应的一角处。
⽤两颗图钉, 交替地在每0.3cm处移动旋转, 预先将袖山线沿着衣身的袖窿弧线放量, 或者用软尺测量和比较袖山/袖窿弧线的尺寸。
标出袖子和衣身袖窿弧线的对应剪口位置。

当袖山线到达衣身的肩点时, 在袖山线的位置做标记。
对后袖片重复上面的步骤。

2.袖山松量相等

如果袖⼭松量在袖中点的对位剪口两侧不相等, 移动袖中点使之相等。

增加或减少袖山松量：

袖⼭松量对于⼿臂突出位置产生余量。然而,太多的袖⼭余量会导致起皱,不足的袖⼭余量会沿着袖山产生应⼒线。两种适体性问题都会毁了服装外观。为了帮助控制袖山松量, 采用以下给出的⼀种或多种建议。

1.调节袖窿

重新分配袖⼭松量:

降低⾐身袖窿剪口位置0.3cm到0.6cm, 这将重新分配袖窿上部和下部的袖⼭松量。(放大显示区域)。

增⼤袖庭以给袖山松量更多的空间:

在肩端点增加0.2cm到0.3cm, 和/或减少肩部颈部和腰线在侧缝的量至零。

2.调节袖山弧线以减少袖山松量

从袖中部的丝缕线处剪开纸样, 再剪向两边袖宽线,产生轴点。
重叠可移动的袖⼭松量。
重新描下调节的袖子和混合的袖山。袖宽尺寸保持不变。

3.调节袖⼭弧线以增加袖⼭松量

重复上图指示的剪切方法。
放置在纸上拉开纸样, 以增加袖⼭松量, 封住并连接袖山。袖宽尺寸保持不变。